Виды цепей, замена цепи, какую цепь выбрать?

Итак начнём с того что без цепи вы далеко не уедете.

В настоящие время на велосипедах применяются разнообразные цепи. Размер цепи зависит от количества звёзд в кассете: например, если у вас в кассете 10, 9 или 8 звезд, то только цепи, рассчитанные, соответственно, на 10, 9, 8 звезд подходят вам. По уверениям производителей, 10-скоростные цепи Shimano и Campagnolo несовместимы: "купил мой продукт, значит и дополнения к нему тоже от меня". Если звезд 7 или менее, то можно ставить цепи, рассчитанные на соответствующее или большее (до 8 ) количество звезд. Применять узкие (9, 10) цепи на кассетах с малым числом звезд не рекомендуется, так как звезды на них толще и, в некоторых случаях (а поверьте, это будет ваш случай!), цепь будет испорчена.

Так как в Эстонии, большая часть велосипедистов ездит на цепях фирмы Shimano то расскажу о них.

Существует три варианта цепей Shimano HG (HyperGlide): на 7-8 передач - Narrow HG (например, цепь CN-HG50 групп Altus / Alivio), на 9 передач - Super narrow HG (например, цепь CN-HG93, группы Deore XT) и на 10 передач - Super narrow HG (например, CN-7900, группы Dura-Ace). Так что если вы заинтересованы в смене цепи и не считаете каждый грамм, то главный ваш ориентир это звёзды на кассете.

Есть также ещё понятие *количество звеньев* в цепи. Цепи, продаваемые в магазинах, обычно имеют длину 114-116 звеньев. Для шоссейных велосипедов или гибридов обычно необходимо использование всей или почти всей длины цепи, а для горных - лишь 106-108 звеньев.

Есть способ определение необходимой длины цепи. Для этого, следует установить цепь на самые большие звезды, спереди и сзади, затем укоротить цепь настолько, чтобы рамка натяжителя цепи, была направлена почти горизонтально вперед и дать запас еще как минимум в два звена. Но если вы по ночам не можете заснуть и вас мучает совесть что у вас слишком длинная цепь, то можно укоротить цепь еще на несколько звеньев (только в случае использования заднего переключателя с короткой рамкой). Но здесь цепь и переключатель могут быть повреждены при переключении на большие звезды с обеих сторон. Так что для вас это пока рано.

Если у вас АццКиЙ двухподвесочный велосипед, то подбор длины цепи осуществляется в том положении задней подвески, в котором звезды системы и кассеты максимально удалены друг от друга.

Новая цепь купленная вами в красивой коробочке, соединяется connection pin, если грамотно и по-русски, то это соединительный штифт, который используется для скрепления цепи. Тут главное преимущество - облегченная установка, после которой, направляющая часть отламывается. У цепей Shimano соединительные пины бывают черными, для цепей серий IG и HG на 8 передач, и серебристыми двух видов: обычные для цепей HG на 9 передач и с канавкой на носике для цепей HG на 10 передач.

Крутые фирмы такие как SRAM и KMC вместо connection pin предлагают быстроразъемные замки цепей, что гораздо удобнее чем возится с выжимкой (это инструмент такой), которую к тому-же надо ещё купить. Однако для склепки цепи вовсе не обязательно использовать соединительный пин, в случае если вы снимаете цепь с расчетом еще использовать её в будущем, никогда не выжимайте соединительный пин, так как он толще обычных и после его выжимки щечки цепи будут испорчены. Выжмите любой другой пин который улыбается вам больше остальных. Кстати, Shimano рекомендует устанавливать соединительный пин в передний край внешней пластины по ходу движения цепи.

Есть также люди которые считают что их велосипед слишком красивый чтобы к нему притрагивался лошок-механик тогда люди покупают инструмент под названием "Выжимка". Я расскажу вкратце (если непонятно пишите письма):

Замена цепи.Зная что вы всё равно не поймёте я снабдил пост фотографиями.

1.Цепи продаются в двух видах - коробочном и стандартном (почти как компьютерные комплектующие в Retail и OEM поставках). Обычно в коробке имеется сменная ось, предназначенная для соединения сегментов цепи. Один конец такой оси заострен, что облегчает ее установку. После того, как ось будет запрессована, этот заостренный конец надо обломить плоскогубцами.


2.Если цепь не укомплектована специальной осью с заостренным концом (как многие цепи, продающиеся без коробки), то ось должна быть вставлена в одну из пластин сегмента.


3.Перед установкой цепи надо поставить передний и задний переключатель в положения, соответствующие самым маленьким звездочкам.


4.Надеваем цепь на велосипед. Важно правильно надеть цепь на ролики натяжителя. Нижний ролик цепь обходит слева, а верхний - справа.


5.Совмещаем разомкнутые звенья цепи. Если используем сменную ось, то вставляем ее заостренным концом в отверстия сегмента.


6.Заправляем цепь в выжимку, и фиксируем ее прижимным винтом (на фотографии- слева)..


7.Запрессовываем ось в цепь, вращая рукоятку выжимки. Останавливаемся, когда ось погрузится в отверстие почти полностью (сравниваем с соседними звеньями).
Вынимаем цепь из выжимки.
Если используем сменную ось, то заостренный конец обламываем плоскогубцами. Помните о технике безопасности, не обломайте ноготь.


8.Проверяем, чтоб цепь в соединительном сегменте была вежливой и красивой без заеданий и гнулась свободно. Если это не так, то проверяем, насколько выступают концы оси с разных сторон цепи. При необходимости ось надо продвинуть выжимкой в нужную сторону. В общем, готово.

Как любую деталь велосипеда цепь надо чистить, причём она быстро грязнится (любит купается в дерьме) После чистки цепь обычно смазывают. По возможности, старайтесь смазывать только чистую цепь (вы же не надеваете белую рубашку, сразу после 3 часовой тренировки при температуре +28).



Теперь небольшой FAQ

Как определить, нужно ли смазывать цепь?
Если цепь начала "стрекотать" или "матерится" при вращении педалей под нагрузкой, значит, она нуждается в смазке, если идет мягко и тихо, смазка не нужна. При езде в дождь, смазка вымывается из цепи гораздо быстрее.

Какое масло лучше подходит для смазки цепи?
Понятия не имею (мне производители не заплатили за рекламу). Зато расскажу про виды смазки , в нашем хит-параде их будет 4

Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках.
Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.
Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр.)

Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках.
Плюсы - точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев.
Минусы - не все, но многие такие смазки на морозе густеют, и не могут попасть в нужное место цепи.

Двухкомпонентные смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. Это- попытка убить сразу двух зайцев и сделать смазку одновременно густой и жидкой. Такое масло представляет собой густую смазку, разведенную в растворителе, так, что оно является жидкостью (консистенция - как у воды). При смазке такая жидкость легко затекает под ролики цепи. Потом растворитель испаряется и внутри остается густая смазка.
Плюсы - как и у всякой жидкой смазки, возможно точечное применение.
Минусы - требуется время для высыхания растворителя, то есть после смазки кататься можно только через несколько часов.
Пример двухкомпонентной смазки - White Ligthning. Как написано в аннотации, если смазать этим маслом чистую цепь, то потом не обязательно ее мыть перед каждой смазкой - White Ligthning, высохнув, не пускает грязь внутрь. Но смазывать надо часто (через каждые 100-150 км).

Густые смазки. Поставляются в банках или тюбиках. Их тоже можно использовать для цепей, но у таких масел есть огромный минус - очень трудно доставить масло в нужное место цепи. Можно, конечно, проварить цепь в горячем масле, но тогда придется, во- первых для каждой смазки снимать цепь с велосипеда, а потом, перед установкой, чистить ее снаружи... Получается, что густые масла для цепи подходят слабо. Короче по описанию все поняли что густые смазки не для вас.

А что насчет смазки звезд кассеты и системы?
Смазывается только цепь.

Надо ли зимой использовать какое-то более жидкое или специальное масло?
Тут у нас есть любители кататься по сугробам когда минус 20 на дворе, если вы их них тогда это для вас. Любое масло с понижением температуры густеет. Чем гуще масло, тем лучше и дольше оно работает в паре трения, но тем труднее его доставить в узкие зазоры между деталями цепи. Кроме того, при езде в зимнее время смазки густеют столь существенно, что для облегчения езды стоит пользоваться менее вязкими смазками.

Смазывайте цепь эффективно.
Кто-то смазывает каждый пин отдельно, он дилетант. Сначала сделайте цепь чистой или хотя бы чтоб с 5 метров она казалась чистой. Смазывать цепь следует по зазору между боковыми пластинами и роликами с обеих сторон. Держите баллончик над цепью, и вращайте цепь педалями назад, пару оборотов и всё готово. После смазки стоит прокрутить цепь полминуты и вытереть насухо выступившее на поверхность масло.


Не стоит заливать цепь огромным количеством масла (если вы смазывайте свой велосипед а не вашего знакомого ) - дольше цепь от этого работать не будет, но соберет на себе много грязи, которая наоборот начнет быстрее изнашивать цепь, действуя как абразивная паста. Будьте бдительны.

Ещё один момент
Как показывает практика, привод на современных велосипедах изнашивается.

По мере работы цепь удлиняется. Это происходит из-за износа щечек в зонах соприкосновения с соединительными штифтами, роликов, и самих штифтов. Скорость износа цепи не изменяется на всем протяжении ее службы. Но вытянутая цепь в свою очередь начинает быстро изнашивать звездочки. И чем сильнее вытянута цепь, тем на меньшее количество зубьев звездочек распределяется нагрузка от натянутой цепи. В результате, скорость износа зубьев звезд – смятие и стачивание – существенно возрастает по мере износа цепи. Даже самая дорогая кассета с сильно вытянутой цепью проработает очень недолго. Наиболее часто используемые звезды в кассете изнашиваются заметно быстрее, чем остальные.

Но это так сказать я тут расписался о ТЕОРИИ а если начистоту то определить то время когда надо менять вашу цепь можете только вы. Износ цепи зависит от стиля катания, рельефа, количества км за год, марки, модели цепи. Проще всего измерять износ специальным калибром:



Крючкообразный конец зацепляется за один из роликов натянутой цепи, а прямой упирается в цепь. У новой цепи он не проваливается; у частично изношенной – проваливается стороной, отмеченой "0,75", и у полностью изношенной - проваливается стороной с маркировкой "1,0".

Список производителей цепей для разных типов велосипедов:

KMC
Shimano
SRAM
Campagnolo
Wippermann
Rohloff
Taya
YBN

Есть также люди которые считают что их велосипед слишком красивый чтобы к ниму притрагивался лошок-механик

Только Сигвард Кукк если только.

Kaido, отличная статья! Вполне тянет на включение в наш FAQ, если автор не будет так заносчив к читателям (даже если они новички), и воздержится от подобных реплик:

Зная что вы всё равно не поймёте я снабдил пост фотографиями.
-snip-
Внимание: если вы следовали инструкциям и сломали цепь да и впридачу обломали ноготь то знайте ,вы лох.[/i]
-snip-
А что насчёт пары подзатыльников ,
-snip-
Не будьте ламером смазывайте цепь эффективно.

По мере работы цепь удлиняется. Это происходит из-за износа щечек в зонах соприкосновения с соединительными штифтами и самих штифтов.

И дырок в роликах тоже...

а если на чистоту то определить то время когда надо менять вашу цепь можете только вы.Можно померить растояние между звеньями,но это домашний способ,о котором я рассказывать не хочу
Износ цепи зависит от стиля катания,рельефа,колличества км за год,марки,модели цепи.Не имея этих данных никто не сможет сказать надо ли вам менять цепь.

С этим абзацем не согласен, поскольку доступность калибров, моментально и объективно показывающих износ, делает эту задачу элементарной...

Kaido, отличная статья! Вполне тянет на включение в наш FAQ, если автор не будет так заносчив к читателям (даже если они новички), и воздержится от подобных реплик:

ну вобщето половина из этих реплик правда ,
ээ это первое второе это делает статью читабельной с интересом сухие статьи содержащие только технический трёп Я не публикую

И дырок в роликах тоже...

хорошо допишем

С этим абзацем не согласен, поскольку доступность калибров, моментально и объективно показывающих износ, делает эту задачу элементарной...

ладно эээ тогда напиши просто тут дело тонкое короче
ДОПУСТИМ

304,8- Новая цепь.

304,8-306,4 мм - цепь которую используют

306,4-307,9 мм - Цепь изношена

307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена

ну вобщето половина из этих реплик правда ,

И тем не менее, называть благодарных читателей "лохами" IMHO не стоит.

ладно эээ тогда напиши просто тут дело тонкое короче
ДОПУСТИМ
304,8- Новая цепь.
304,8-306,4 мм - цепь которую используют
306,4-307,9 мм - Цепь изношена
307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена

Не, я имел в виду именно калибр, а не измерение десятых долей миллиметра штангенциркулем. То-есть, нечто вроде "Показывает 0,75 - убедитесь, что у вас есть запасная цепь наготове; провалился на 1,0 - меняйте"...

Не, я имел в виду именно калибр, а не измерение десятых долей миллиметра штангенциркулем. То-есть, нечто вроде "Показывает 0,75 - убедитесь, что у вас есть запасная цепь наготове; провалился на 1,0 - меняйте"...

эээ может сам напишеш как это делается я так понял что надо иметь сей инструмент который надо купить а зачем ? как часто ты меняеш цепь, например я ниразу моя Ш105 за 12 тыщ удлинилась на 4 мм

Подробнейшим образом всё расписано
Надеюсь у нас вскоре по всем важным темам наберется такой FAQ.

Молодец! Пояснительно,назидательно,грамотно!
Касательно меня,образовательно,но пользоваться указивками,не буду!
Доверюсь профикам! Не надо заниматься самоличением!

Тут автор ссылается на цепь CN-7900, группы Dura-Ace , но забывает упомянуть,что у цепи внешние пластины с отверстиями и ассиметричные звенья. CN-7900 первая цепь Shimano, имеющая замок (master link). Из-за ассиметричных звеньев у цепи теперь есть внутренняя и наружная стороны, т.е. цепь ставится только одной стороной к звёздам.
10-ти скоростная цепь работает с 9-ью скоростями (проверено)
9-ти скоростная цепь работает с 8-ью скоростями (проверено) звёзды действительно различаются по толщине , но если не ездишь по большой грязи, то без проблем.
Shimano и Campagnolo несовместимы- с чего бы вдруг? работает, проверено.
Кампагноловская цепь с самого начала меньше растянута, чем шимано, но на переключение это не влияет, разве что звёзды убьются через 8000 км.
Профики типо Армстронга и Контадора ездят на Срам группе, но ставят Шимано цепи.
КМС вообще не признаёт авторитетов- её цепи работают и с Шимано , и с Кампой, и со Срамом. просто каждая фирма пытается свой товар продать, вот и "не совместимы".
На велодроме вообще на МТБ 9 скоростей шимано кассету ставят камповскую цепь--говорят, меньше растягивается.
З.Ы. 4-ый год пользуюсь дигитальным измерителем растяжения цепи- легче посчитать, когда цепь менять и сколько ещё можно проехать, в отличие от калибра на 0.75/1.
Кстати, когда покажет 1, может случиться, что менять цепь будет уже поздно.
На предыдущей серии Park Tool калибра было написано замена цепи при меньше или равно 1.

Juri лаконично и со знанием дела

да, когда 0.75 - то уже надо бежать цепь покупать, когда 1 - то уже трындец кассете обычно


Юра дело говорит

топикстартер пафосен и "глаголет ПРАВДУЪ" , даже не зная что такое калибр для цепи

Тут автор ссылается на цепь CN-7900, группы Dura-Ace , но забывает упомянуть,что у цепи внешние пластины с отверстиями и ассиметричные звенья. CN-7900 первая цепь Shimano, имеющая замок (master link). Из-за ассиметричных звеньев у цепи теперь есть внутренняя и наружная стороны, т.е. цепь ставится только одной стороной к звёздам.

,хм а зачем ? я вобще не собирался тех. док. всех упомянутых в статье цепей выклаывать.

10-ти скоростная цепь работает с 9-ью скоростями (проверено)
9-ти скоростная цепь работает с 8-ью скоростями (проверено) звёзды действительно различаются по толщине , но если не ездишь по большой грязи, то без проблем.
Shimano и Campagnolo несовместимы- с чего бы вдруг? работает, проверено.
Кампагноловская цепь с самого начала меньше растянута, чем шимано, но на переключение это не влияет, разве что звёзды убьются через 8000 км.

хочу ответить но боюсь ты обидешся........ так что каждый останется при своём мнении...........

Профики типо Армстронга и Контадора ездят на Срам группе, но ставят Шимано цепи.

ага я этого ***не знал***

КМС вообще не признаёт авторитетов- её цепи работают и с Шимано , и с Кампой, и со Срамом. просто каждая фирма пытается свой товар продать, вот и "не совместимы".

вот когда я буду писать про цепи КМС тогда я распишу всю тех. док.

На велодроме вообще на МТБ 9 скоростей шимано кассету ставят камповскую цепь--говорят, меньше растягивается.

а вот это *говорят* мне больше всего не нравится

З.Ы. 4-ый год пользуюсь дигитальным измерителем растяжения цепи- легче посчитать, когда цепь менять и сколько ещё можно проехать, в отличие от калибра на 0.75/1.
Кстати, когда покажет 1, может случиться, что менять цепь будет уже поздно.
На предыдущей серии Park Tool калибра было написано замена цепи при меньше или равно 1.

ну пользуйся своим дигитальным,кто хочет тот купит

Juri лаконично и со знанием дела

а я вот растянуто со знанием дела и с картинками

топикстартер пафосен и "глаголет ПРАВДУЪ" , даже не зная что такое калибр для цепи

за первое яб послал тебя в известное место (обидел ты меня) ну а второе с чего ты взял что я не знаю что такое калибр для цепи


вроде всем ответил


Арчи куда пропал ,надо переделать последнии 2 предложение статьи ставить мой вариат или твой

я так понял что надо иметь сей инструмент который надо купить а зачем ?

А чтобы не говорить, что "никто не сможет сказать надо ли вам менять цепь"!

как часто ты меняеш цепь, например я ниразу моя Ш105 за 12 тыщ удлинилась на 4 мм

Ну, я малость почаще...

КМС вообще не признаёт авторитетов- её цепи работают и с Шимано , и с Кампой, и со Срамом. просто каждая фирма пытается свой товар продать, вот и "не совместимы".

Возможно, под электронным микроскопом и можно разглядеть тонкие различия в качестве переключения, но в целом, безусловно, всё совместимо. По крайней мере, я на Шимановских звёздах использовал кроме "родных" цепей и KMC, и SRAM - и никакой разницы в ощущениях не заметил...

4-ый год пользуюсь дигитальным измерителем растяжения цепи- легче посчитать, когда цепь менять и сколько ещё можно проехать, в отличие от калибра на 0.75/1.

А он стоит, случайно, не как несколько новых цепей?

Кстати, когда покажет 1, может случиться, что менять цепь будет уже поздно.
На предыдущей серии Park Tool калибра было написано замена цепи при меньше или равно 1.

Может и случиться, но я всегда доводил до единицы, и новая цепь после этого по кассете не скакала... Конечно, можно и раньше менять; это уже дело личных предпочтений и пропорции в ценах на кассету и цепь.

топикстартер пафосен и "глаголет ПРАВДУЪ" , даже не зная что такое калибр для цепи

Ну, всего знать невозможно - но в целом статья IMHO очень хорошая, и после устранения замеченых огрехов вполне достойна включения в наш FAQ.